Deuxième extrait du livre de Dorothy Wordsworth, Voyage en Écoss. Où l'on peut admirer toute la différence avec le style contemporain et la difficulté de décrire un paysage de manière vivante et romantique en phrases longues...

 

Les collines étaient un peu en retrait du lac, laissant quelques champs plats dans l'intervalle, où se trouvait un cottage niché dans les arbres : la baie était défendue par des rochers à chaque extrémité, et les collines derrière formaient un abri pour le cottage, la seule demeure, je crois, à part une, de ce côté-ci du Loch Ketterine. Nous tombâmes ensuite sur des abrupts qui s'élevaient directement du lac, et passâmes devant un endroit dont le nom en gaélique signifie l'Antre des Fantômes ; c'est un rocher, ou une masse de rochers, avec, sur le côté, une coulée de grosses pierres noires ressemblant au lit nu ou asséché d'un torrent ; des bouleaux s'élancent du rocher en toutes directions, et couvrent la colline au-dessus de lui, au-delà de ce que nous pouvions voir. L'eau du lac en contrebas était profonde, noire et tranquille. Notre délice ne cessa d'augmenter à mesure que nous avancions, jusqu'à ce que nous ayons aperçu l'extrémité du lac, voyant l'endroit par où la rivière s'en écoule, à travers une brèche étroite entre les collines.

 

Ici, je devrais me reposer, comme nous nous reposâmes, et tenter d'exprimer notre plaisir : mais, en vérité, je ne peux transmettre qu'une petite partie de ce que nous avons ressenti. Nous étions toujours du même côté de l'étendue d'eau,et, étant directement sous la colline, à l'intérieur d'une échancrure considérable du rivage, nous étions de toutes parts entourés de collines, comme si nous avions été sur un lac plus petit que l'on pouvait voir entièrement. C'était une totale solitude ; et tout ce que nous contemplions était la perfection de la grâce et de la beauté ; nous avions traversé de nombreux endroits solitaires depuis notre arrivée en Écosse, mais cet endroit différait de tous ceux que nous avions vus auparavant, autant que s'il n'y avait rien eu en commun entre eux ; nulle idée de monotonie ou de désolation ne pénétrait ici ; et pourtant, il n'y avait rien d'autre à voir que de l'eau,des arbres, des rochers et de la bruyère, et, au-dessus, des montagnes pelées.

Dorothy et William Wordsworth, Voyage en Écosse, Éditions ENS, 2002, pp. 106-107.

Premier extrait du livre "Voyage en Écosse, Journal et poèmes" de Dorothy et William Wordsworth.

Bientôt, nous tombâmes sur un endroit qui correspondait exactement à ce que nous voulions voir. La route était proche de l'eau, et une colline, dénudée, rocheuse ou parsemée de taillis, s'élevait au-dessus d'elle. Une ombre profonde flottait sur la route, où de petits garçons s'amusaient ; nous nous attendions à une quelconque habitation ; et, en nous approchant, vîmes trois ou quatre chaumières sous les arbres, et pensâmes instantanément que c'était un paradis.

 

Nous n'avions jusqu'alors vu le lac que comme une large nappe d'eau ; mais, à cet endroit, la partie que nous en voyions était limitée en face par une île élevée et escarpée, couverte de bruyère et de bois, qui ne semblait pas être une île, mais le rivage principal, et circonscrivait un petit lac oblong, apparemment moins large que Rydale-Water, qui contenait une petite île couverte d'arbres, ressemblant à certains des îlots les plus beaux du Windermere, et était seulement séparée du rivage par la largeur d'une étroite rivière.

 

C'était un lieu où nous aurions aimé vivre, et le seul que nous eussions vu près du Loch Lomond. Quel délice que d'avoir un petit abri caché sous les branches de cette île féerique ! Les cottages et l'île semblaient chacun avoir été fait pour le plaisir de l'autre. Cette île était presque comme un jardin naturel. (...)

 

Nous étions peu désireux de quitter cet endroit charmant ; mais il était d'une si grande simplicité, et donc si facile à garder en mémoire, qu'il semblait presque que nous aurions pu l'emporter avec nous. Ce n'était rien d'autre qu'un petit lac cerné par des arbres, aux extrémités et sur les côtés, et, en face, par l'île, une berge escarpée où la bruyère pourpre poussait sous des taillis de petits chênes, un groupe de maisons ombragées par des arbres, et une route dessinant une courbe.

 

Il y avait un arbre étonnant, un vieux mélèze aux branches velues, qui projetait son tronc principal à l'horizontal, en travers de la route, un objet qui semblait avoir été élu pour subir toutes les attaques dans un endroit où, à part lui, tout était charmant et florissant, et qui devait sa forme aux tortures infligées par les orages, alors qu'on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas en mesure de l'atteindre dans ce lieu protégé.

Dorothy et William Wordsworth, Voyage en Écosse, Éditions ENS, 2002, pp. 72-73.

Malgré le mal hideux, l'élévation des cimes.

Les rires des torrents, les sapins crêtés d'or.

Le chevreuil de profil flairant l'air de l'aurore.

La neige qui baise l'azur du ciel azyme.

La rose toute émue de l'odeur de la nuit.

L'arbre dont le feuillage est né de la lumière.

Les épousailles de la lune avec la mer.

Le temps perdu d'où sort la verdeur d'aujourd'hui.

Les enfants innocents dans les bras d'Élohim.

Le meurtri que materne un bon samaritain.

L'agonisant guidé vers le premier Jardin.

Malgré le mal hideux, la Tendresse unanime.

Jean Mambrino, Les Ténèbres de l'espérance, éditions Arfuyen, 2007.

En ces lieux gîtait aussi la splendide échasse blanche et noire et plusieurs autres espèces trop nombreuses pour être énumérées. Mais mon plus grand bonheur était d'y découvrir les oiseaux que je préférais à tous les autres, oiseaux de l'espèce des troupiales des marais, de la même taille et au même uniforme pourpre foncé que le vacher commun, mais coiffés d'un chaperon de plumes marron. J'aimais ces oiseaux à cause de leur chanson trillée dont les premières notes étaient si délicates et tendres. Au printemps et à l'automne, ils venaient parfois sur notre plantation et s'installaient par centaines pour chanter dans nos arbres.

Quiscale des marais, wikipedia Common

Ce fut tout près de l'eau que je découvris l'endroit où ils nichaient. Quatre ou cinq cents d'entre eux avaient là leurs nids rapprochés, et tous ces nids garnis de leurs oeufs, les plantes qui les soutenaient et les oiseaux pourpres voletant inquiets autour de moi formaient un tableau d'une beauté qui m'enchanta.

 

Ces nids se groupaient sur une bande de terre basse et marécageuse couverte d'une plante semi-aquatique appelée durasmillo. Le durasmillo ne possède qu'une seule tige blanche et d'apparence fibreuse, haute de soixante à nonante centimètres et à peine plus épaisse que le doigt d'un homme, courronnée de grandes et souples feuilles lancéolées qui la font ressembler à un palmier miniature ou plutôt à un ailante au tronc mince et parfaitement blanc.
 

Durasmillo, Museum d'Histoire Naturelle Paris

Le fleurs solanées sont pourpres et les fruits, par bouquets de trois à cinq ou six, gros comme des cerises, d'un noir de jais. Dans ces forêts de palmes minuscules, les nids s'attachent à deux ou trois tiges rapprochées, longs nids profonds, habilement entrelacés de feuilles de roseaux sèches ; les oeufs sont blancs ou d'un bleu de lait écrémé, tachetés de noir au bout le plus large.

 

Ce marais enchanteur, avec sa forêt de gracieux arbres lilliputiens, où les troupiales, très sociables, chantaient en tissant leurs nids et élevaient leurs petits ensemble, ce marais est maintenant, j'imagine, un immense champ de blé, de luzerne ou de lin, et les gens qui y vivent et y travaillent ne savent rien de ses premeirs et ravissants habitants. Ils n'ont jamais vu les troupiales au plumage pourpré, à la toque marron et à la délicate chanson trillée. Ils n'ont même jamais entendu parlé d'eux.

 

Et lorsque je me remémore ces scènes évanouies, les étangs de roseaux et de fleurs, vivants de leur multitude diverse d'oiseaux farouches, le nuage d'ailes étincelantes, l'animation des cris sauvages, la joie indicible que j'éprouvais ces premières années, je suis heureux de penser que je ne retournerai jamais là-bas, que je finirai ma vie à des milliers de miles de ce pays, enretenant jusqu'au bout, dans mon coeur, l'image d'une beauté qui a disparu de la terre.

W.H. Hudson, Au loin, jadis, pp. 294-295.

A ma connaissance, le livre "Hamish's Mountain Walk" de Hamish M. Brown n'a pas été traduit en français. Écrit en 1978, il raconte l'expédition de l'auteur parcourant l’Écosse en escaladant l'intégralité des Munros, c-à-d, des sommets de plus de 3000 pieds (environ 914m), en une seule expédition et entièrement à pieds. Le compte mis-à-jour des Munros est aujourd'hui de 272, mais en 1974, année du périple de Brown, il en comptait 279. En parcourant le Cape Wrath Trail cet été, j'ai découvert la beauté et la sauvagerie du Nord-Ouest de l'Ecosse, ce qui m'a fait rechercher les livres disponibles sur cette région. J'ai ainsi découvert cet ouvrage en anglais, la littérature française étant à peu près inexistante sur ce sujet, en dehors des guides touristiques.

Pour autant que je puisse en juger, le style de l'auteur est assez peu poétique et plutôt factuel, mais je ne résiste pas au plaisir de vous traduire l'un ou l'autre passage, entre le Nature Writing et les considérations sur la randonnée au long cours.

N'étant qu'assez moyen en anglais, ne m'en veuillez pas si la traduction laisse à désirer...

Comme la météo avait l'air de se maintenir, je démarrai tôt pour profiter de la fraîcheur des premières heures du jour. J'avais devant moi l'entièreté de la journée et aucun demi-tour n'était plus possible, ce qui me donnait une grande liberté. Je pouvais me presser ou traînailler en fonction de ma forme physique. Pour cette première journée à trimballer péniblement mon sac, j'estimais ma progression à environ 1,5 kilomètres par heure. Mais mon véritable ennemi se révéla être le soleil qui m'assomma physiquement. A la fin de la journée, il fut saisissant de constater à quel point mon rythme de marche s'accéléra - en montée - simplement parce qu'il y avait à nouveau de l'ombre. J'étais relativement triste de quitter mon "nid au milieu des étoiles" (Ab 1, 4) mais l'un des résultats de ma randonnée fut un goût renouvelé pour le camping, y compris pendant les week-ends. L'effort en valait la chandelle. Impossible de connaître vraiment une montagne tant qu'on n'y a pas passé la nuit.

p. 40

Je pris un agréable déjeuner au Cairndow Inn, dans une ambiance feutrée et comfortable. John Keats et son ami Charles Brown y passèrent en 1818. Le poète avait 23 ans et il ne lui restait plus que trois ans à vivre. Pourtant, il accomplit une randonnée de plus de 1000 kilomètres en 42 jours, depuis Lancaster jusque Inverness en passant par la région de Burns, le Loch Lomond, Inveraray, Mull, Iona, Ben Nevis et le Loch Ness. Lorqu'ils arrivèrent là où je me trouvais, ils avaient déjà parcouru 24 km avant le petit-déjeuner, en espérant s'arrêter pour se restaurer dans une auberge appelée "Dormir et rendre grâce". Ils ne découvrirent que le sommet d'un col, l'auberge étant 8 kilomètres plus loin ! Gravir le Ben Nevis était déjà un petit exploit à l'époque. On peut deviner le temps qu'ils affrontérent aux lignes que Keats écrivit à ce sujet : "Je grimperai à travers les nuées et j'existerai."

p. 83.

Le soleil était encore intense à l'Occident. Le cone du mont Laoigh scindait ses rayons en deux nappes de lumière soyeuse. La pente s'atténua et la vallée de Glen Falloch disparut ; à sa place, vers l'avant, les sommets du lendemain dessinaient une vallée circulaire dans le soir. Je plantai ma tente rapidement à l'emplacement d'une ancienne hutte : un rectangle gris dans la couverture brune des bruyères. Un vol d'une centaine d'oies sauvages traversa le ciel orangé, toutes tendues vers le Grand Nord et ses solitudes. Le lendemain, elles survoleraient le Ben Hope. Dans la dernière clarté du jour, je cousis les plumes du pic du Ben Lomond à mon chapeau.

 

La tombée du jour fut un spectacle grandiose. J'étais maintenant en pleine forme et vraiment heureux. Jamais, depuis mon enfance, je n'avais autant goûté au printemps. La magie du soleil m'absorba presque tout entier. Il ne brûlait plus. La joie parfaite réside peut-être dans le fait d'être ainsi, ouvert à l'infini. Il est si rare de connaître cette joie aujourd'hui. Le simple fait d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, la première chose que l'on fasse au réveil, devenait vital. Le bruit familier de l'eau, le gloussement erratique de la grouse. L'homme est si souvent un étranger dans son propre pays.

 

Etonnamment, les notes que je lus ce matin-là, écrites par le révérend William Still d'Aberdeen, reprenait le même thème : "l'aliénation est théologique, entre Dieu et l'homme, sociologique, entre l'homme et ses semblables, psychologique, entre l'homme et lui-même, et écologique, entre l'homme et la nature... Le premier penseur occidental à parler d'aliénation ne fut ni Rousseau, ni Hegel. Ce fut Augustin, et ensuite Calvin qui utilisa ce concept pour souligner que la question du péché et du mal n'était pas seulement théologique, mais aussi rationnelle - une rupture de la relation avec Dieu impliquant une rupture dans toutes les autres relations. " Dieu choisit si souvent de parler depuis les sommets des montagnes. Mais il ne criera jamais.

 

Quand je sortis ma tête hors de la tente, ce fut pour voir la vallée blanchie par le givre. Le jour explosait sur le mont Chabhair et je partis vers sept heures, en pleine clarté. Lochan Chabhair était rougeâtre et sur l'arête rocheuse en surplomb, un autre loch bleu turquoise reflétait le ciel clair. Beinn Chabhair, le pic des ramures de cerf, était un amas de petits escarpements et de petites bosses, tout entier recouvert du pourpre des saxifrages en fleurs. Depuis le sommet, je regardais vers l'Est : le seul territoire que je n'avais pas encore exploré, tout le reste ayant déjà été parcouru - une pensée finalement assez intimidante. 

p. 92-93.